Показ Fendi в Милане: двуликая ода Вечному городу
В понедельник, в последний день Недели мужской моды в Милане, свой показ представил Дом Fendi. Итальянский лейбл вернулся к корням, обратившись к противоречивым настроениям своего родного города – Рима: современность в коллекции оппонировала античности, а дьявольское состязалось со священным.
Свою коллекцию бренд назвал Fendi/Fiend Roma/Amor. Модели появлялись на подиуме из темного туннеля. Сам подиум был цвета воронова крыла. Добавим к этому одежду темной цветовой гаммы и получим довольно-таки мрачную картину. Весьма угрожающе выглядели и интегрированные в ряд представленных луков миниатюрные демоны, рассерженные лягушки и змеи с расщепленными в виде символики FF языками.
«Даже логотип нашего модного дома – две «противопоставленных» одна другой буквы F – наводит на мысли о конфронтации. В Риме новое всегда будет бороться со старым; темнота ночи противоборствовать с ярким солнцем дня; религиозность противостоять распущенности», – рассказала FashionNetwork.com Сильвия Фенди.
И в саундтреке к показу не обошлось без дихотомии, разделения на священное и светское. Звучала превращенная в григорианский хорал композиция «Blue Monday» британской группы New Order.
Приятно наблюдать, как история Fendi – самого знаменитого итальянского бренда в портфолио люксового гиганта LVMH – создается в узком семейном кругу. Художник Нико Васчеллари, бойфренд Дельфины Делеттре, дочери Сильвии, сделал скетчи и графику для коллекции. Нико даже придумал игральные карты с изображением Сильвии в качестве королевы, а Карла Лагерфельда, который долгое время был креативным директором модного дома, – в виде джокера по прозвищу ДжоКарл.
Ключевым элементом коллекции стала легкая куртка – в разных вариациях: из замши, напоминающая охотничье облачение, как форменная одежда игроков в гольф; или еще – кашемировая бейсбольная куртка с эластичным поясом, манжетами и горловиной. Fendi отдал должное и популярной сейчас шотландской клетке, представив очень удачные модели курток.
«Сильвия так свободолюбива, она творит в истинно романском духе», – заявил Серж Бруншвиг, недавно назначенный гендиректором Fendi. Было очевидно, что он просто в превосходном настроении. Еще бы, многие вещи коллекции должны оказаться настоящими коммерческими хитами.
Следующая остановка Fendi – Париж. Итальянский лейбл выступит с показом в рамках французской Недели От-Кутюр. Дефиле назначено на 4 июля, среду. Бруншвиг заострил внимание на названии предстоящего действа – «Fendi Couture Show». Ранее коллекция была заявлена под названием «Haute Fourrure» (фр. Высокие меха). «Мы хотим расширить концепцию и товарное предложение», – пояснил гендиректор модного дома.
С первого ряда – оказавшегося очень эклектичным – за показом наблюдали многочисленные поклонники бренда. Красавец блондин Джейми Кэмпбелл Бауэр – фронтмен молодежной группы Counterfeit, сыгравший в одном из фильмов саги о Гарри Поттере; рэпер M.I.A. (с головы до ног в логотипах); британская рэп-группа Last Night In Paris; британо-французский актер и номинант на премию «Сезар» Финнегэн Олдфилд; боксер Крис Юбенк (младший); яркий гамбургский инфлюенсер Каролин Даур; китайская рэп-звезда Miss Vava.
За кулисами показа создавалось ощущение, что находишься где-нибудь на шанхайской набережной – так много там собралось китайских фанатов лейбла и особо важных персон из Поднебесной, жаждущих сделать селфи с Сильвией Фенди. Каждый из почитателей лейбла щеголял двойным FF.
И среди образов, представленных на подиуме, трудно было отыскать лишенные сакраментального логотипа. Фирменным знаком был украшен хотя бы один предмет гардероба или аксессуар, будь то мягкая шляпа, сандалии или сумки.
И хотя верно то, что немногие модные дома умеют использовать силу своего бренда настолько зрелищно, как это делает Fendi, во время просмотра дефиле иногда возникало чувство некоторой «передозировки» брендингом. Существует явление, которое зовется логоманией. Перегруженность логотипами… Fendi приблизилcя к этому рубежу вплотную, на опасное расстояние.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.
