Тучи Брекзита сгущаются, а лондонская мода расцветает
Если вы устали от Лондона, значит вы устали от жизни, написал однажды Сэмюэл Джонсон. Однако от этого долгого уик-энда лондонской моды можно было лишь прийти в восторг. Дизайнеры из десятков стран поделились своими блестящими идеями. Перед вами пять fashion-творцов – очень разных, как и сам Лондон.
Simone Rocha
В новой коллекции Симон Роша рассказала о своих китайских корнях. Китайско-португальское происхождение у отца Симон – Джона, который родом из Гонконга.
Главными в коллекции стали наряды, вдохновленные изображениями наложниц правителей династии Тан: Роша нашла имитации на гонконгских антикварных рынках и поэкспериментировала, интерпретируя этот визуальный материал по-своему, в современном ключе.
В представленных образах можно было обнаружить и оммаж дизайнера такому феномену, как Чин Мин – это китайский вариант Дня всех усопших. Семья Роша каждый год соблюдает традицию – отправляется в путь по холмам Счастливой долины навестить могилы предков.
«Я долгое время провела в Азии, размышляя о наследии, которое мне досталось. В общем, мне захотелось обратиться к нему, но в несколько игровой форме, создав сферические силуэты», – объяснила Симон Роша, коснувшись за кулисами показа разных граней гонконгской жизни. Упомянув, например, об определенной демаркации между буддизмом и католицизмом: «Естественно, мы идем по правой стороне, поскольку мы католики»…
Местом проведения показа стал Ланкастер-Хаус. Приглашение на дефиле представляло собой фото: сотни людей идут по Счастливой долине.
Nicholas Kirkwood
Неизвестно, какую апокалиптическую вселенную создатель обуви Николас Кирквуд имел в виду, когда работал над своим дебютным показом, но шоу получилось просто отличным – с таким количеством телеэкранов и мониторов, что эпический концертный тур «Zoo TV» ирландских рокеров U2, в сравнении со столь блистательной сценографией, кажется жалкой самодеятельностью.
Модели, представлявшие новую коллекцию обуви Nicholas Kirkwood, были одеты в белую, очень разную белую одежду – стеганую, стрейч, из спортивной микрофибры или прозрачного пластика.
Образы получились ошеломительными. И обувь тоже была продемонстрирована превосходная. Особенно с причудливо изогнутыми каблуками и широкими спортивными ремешками, а еще – сказочные яркие панк-сапожки.
Не просто дань уважения обуви, обладающей собственной властью, а прямо-таки кадры, достойные «Бегущего по лезвию»: дверцы холодильника распахиваются и захлопываются, многочисленные мониторы неустанно мигают, модели дефилируют... На каждом экране – панорамные видео «экспонатов» коллекции с указанием точного размера. «Evidence» – такое название получило это шоу.
Preen by Thornton Bregazzi
Последняя коллекция Preen by Thornton Bregazzi проникнута очарованием странствий. Модели двигались под сводами огромных бело-серебряных занавесей, словно бежали от прошлого.
Дизайнерский дуэт Preen – Джастин Торнтон и Тея Брегацци – сосредоточились на тех, кто всегда в пути. По признанию Торнтона, модельеры черпали вдохновение в бродяжнической эстетике и жизни кочевых африканских племен.
«Все мы живем в мире, из которого нам порой хочется убежать. Поэтому нам интересны эти люди – не беженцы, но предпочитающие не замечать границ», – добавила Брегацци.
Среди представленного на подиуме была одежда в духе «Прекрасной эпохи», заставившая вспомнить о первых цыганах, пришедших в Европу. Красивые воздушные наряды с оборками и элементами пэчворк – образы, которые дизайнеры дополнили кожаными колье с медальончиками; нейлоновые костюмы с широкими брюками, будто сшитые во время короткого перевала из первого, что оказалось под рукой. Клетчатые блузы – как сорванная с гадального стола скатерка, которой при помощи нескольких стежков придали форму.
На ногах у моделей была восхитительная и очень подходящая для долгого похода обувь с грубоватой шнуровкой и лентами, словно хранящая память о путешествиях своих обладателей.
Preen – невероятно щедрый модный дом. Часть своих доходов лейбл пожертвовал британской организации помощи беженцам «Help Refugees».
Roksanda
Roksanda – это божественная и современная элегантность. Роксанда Илинчич – самый романтичный лондонский дизайнер.
Показ прошел в музее «Серпентайн», который в этом году экспонирует архитектурную инсталляцию Фриды Эскобедо.
Отправной точкой для коллекции послужили творческие хитросплетения Ле Корбюзье. Но не его архитектура, а женские тела и формы. Идеи мастера, нашедшие отражение в созданной им керамике и мебели (многие великие архитекторы не ограничиваются одной архитектурой).
Вышивка, элементы пэчворк, символика, украшающая вальяжные одежды… Вещи из льна, напоминающие гобелены. Романтичные складки, характерные для нарядов 1950-х годов. Цветовая палитра, напоминающая о песках пустыни, пряных специях и закатах Сахары.
«Нет, это был не Пикассо». Однако небольшое сходство с работами гения в представленной коллекции можно было усмотреть.
Pedro Lourenço
Когда-то Педро Лоуренсу был 20-летним бразильским вундеркиндом, выступившим со своим первым показом в Сан-Паулу. Теперь он востребованный 28-летний дизайнер, который живет в Лондоне. В этом сезоне Лоуренсу представил свой новый концепт – «Zilver». Событие состоялось в одной из арт-галерей Ковент-Гардена.
Отлично скроенные полупальто цвета экрю, футуристские сапоги унисекс… А вот прекрасный тренч, в который дизайнер интегрировал имитацию юбки с высокой талией. Верхней частью конструкции стала летная куртка.
Минималистские куртки; неяркий деним; зеленые нейлоновые крутки с молниями через весь торс – от бедра до противоположного плеча; серебристые нейлоновые килты…
Все это – в конечном итоге проникнутое бразильской чувственностью, богатой фауной и гранитом гор этой страны – демонстрировалось на гигантском экране.
Интересный аксессуар коллекции – сумки в форме мотоциклетного шлема и в цветовой гамме поп-арта. Подобные произведения уже были замечены в этом сезоне на британских подиумах.
«Я хотел, чтобы в этой презентации не было ничего избыточного. Моей целью было просто показать ритейлерам и потребителям, как следует носить одежду», – объяснил Лоуренсу, позируя на навороченном Zilver-байке.
Замечательная работа талантливого дизайнера, которого и впредь не стоит выпускать из поля зрения.
Годфри Дини
Copyright © 2024 FashionNetwork.com All rights reserved.